KIP CERS-20A vervangen.

Datum: juni 2022. WORDT MOMENTEEL AAN GEWERKT en deze pagina wordt bijgewerkt... !!!!

LEES de DISCLAIMER, alles OP EIGEN RISICO !!

Ad by Google.

Mijn caravan, KIP Compact 37 EKV, heb ik nieuw gekocht in 2000. Er zit geen accu in en er is geen zonnepaneel gemonteerd.
De CERS-20A is nu voor de 2e keer defect. De 1ste keer, ongeveer 9 jaar geleden, maakte hij het geluid van een krekel voordat hij er mee op hielt. Nu de 2e keer schakelt de CERS niet meer automatisch in en wanneer je hem handmatig probeert in te schakelen valt hij direct weer af. Hij ligt nu in Salland ter reparatie. Afwachten wanneer en of ik hem terug krijg...

Hoe moeilijk kan het zijn om zelf een vervangende CERS-20A te maken ?

Een 12 Volt 20-30 Ampere schakelende voeding kost ongeveer 30 Euro (https://www.123-3d.nl). Van wat aluminium L en U profielen en een plaatje kun je een 'open' frame/behuizing maken voor 20 tot 40 Euro (https://www.aluminiumopmaat.nl). Het geheel kan dan rond de 100 Euro kosten, natuurlijk exclusief uren. Het lijkt moeilijk maar als je kunt meten, zagen, boren en solderen dan kost het alleen maar wat tijd.

Alle tekeningen op deze pagina worden verkleind weergegeven maar je kunt de niet-verkleinde file downloaden door er met de rechter muis knop op te klikken. Dit verhaal kun je NIET BLINDELINGS volgen. Er onrbreekt vast wel iets en misschien doe je het met andere profiellen.

Volgens de gebruikershandleiding (jaar 2000 modellen) heeft de CERS-20A: 2 verbruikers groepen en 3 voedings bronnen.
Na wat testen met een 12 Volt voeding zijn de verbruikers groepen:
- Groep 1 is de keuken verlichting + kraan, toilet verlichting + kraan + WC en in de zitbank rechts (tbv een accu ?).
- Groep 2 is de zitgroep verlichting (in totaal 4 verlichting units).
De voedings bronnen zijn: auto accu, caravan accu en zonnepanelen. Daarnaast natuurlijk 220 Volt.

Ik heb de 12 Volt van de auto NOOIT gebruikt ten behoeve van verlichting of waterpomp. Ook niet voor de koelkast tijdens het rijden (zit op een andere ader van de 13-polige aanhanger kabel). De koelkast gebruik ik altijd op 220 Volt.
De vervanger hoeft dus slechts de 12 Volt voor de 2 verbruikers groepen te leveren.
Volgens de gebruikershandleiding is, per groep, de uitgangsspanning 12,2 Volt met 10 Ampere per groep.
Van alle verlichting units heb ik de halogeen lampen (9) vervangen door G4 12 Volt led lampen (gekocht bij AlieXpress). Die lampen worden niet heet en verbruiken slechts 3 Watt ipv 25 Watt per lamp. 9 x 3 / 12 = afgerond 3 Ampere. Pompje toilet heeft een 3 of 5 ampere zekering. Het geheel gebruikt dus maar maximaal 6-8 Ampere. Met halogeen lampen en pomp was dat (9 x 25 / 12 + (3 of 5)) = 22-25 ampere !!!
Ervaring met de vervanger: met alle lampen aan wordt de 30 ampere schakelende voeding net niet hand-warm. Is ook niet zo gek als je maar 6 Ampere hoeft te leveren van de 30.

    Hoe los je het frame-deel voor het 11-polige connector huis op want die heb ik niet kunnen kopen ? 2 methodes:
  1. geen female connector of male connector huis gebruiken en de benodigde draden (4) uit de female connector halen. Dat zijn stekker kabelschoenen die je met krimpkous kunt isoleren. De voedings draden gebruiken dan platte stekker kabelschoenen.
  2. een frame deel, dat de connector kan 'vast' houden, 3D-printen of laten 3D-printen. De voedings draden met platte stekker kabelschoenen steek je in de vast gehouden connector. Dit heeft mijn voorkeur.

Download https://www.zekitez.com/cers/11polig.stl

Download https://www.zekitez.com/cers/11polig_V2.stl

Stappenplan:

  1. Verwijder de CERS-20A uit de kledings kast van de caravan.
    - verwijder de kleding stang en verwijder aan een kant de stang-houder (3 schroeven)
    - verwijder de plank onder de CERS (2 schroeven)
    - maak de connectors (2) los van de achterkant van de CERS-20A
    - schroef/verwijder de 4 zelf-borgende M4 moeren van de CERS los (is links boven in lastig)
    - schuif de CERS voorzichtig naar voren

  2. Controleer de opening met de maat schets.
    De verwijderde CERS laat een groot gat achter van ongeveer 215 x 95 mm en 4 gaten van 5-6 mm diameter. De afstand midden gat-gat, van de 4 gaten, is horizontaal 235 mm en verticaal 95 mm. Zet een lamp in de kast, zet de lamp aan, doe de kast dicht en plaats de maatschets (zie voorbeeld) op de kast over de gaten zodat je kunt controleren dat alles klopt. Of maak een mal met ruitjes papier en een potlood en controleer de maten. Indien het niet klopt kun je het beste een nieuwe mal maken en de maten van het aluminium aanpassen aan jou situatie. Denk aan breder of dieper of hoger.

    Dit is hoe de female connector, in de kast, bedraad is.


    Rood is de caravan-accu en bruin (moet bruin/rood zijn) de auto-accu.

  3. Materialen kopen.
    - Let bij de voeding ook op de maten. Mijn voeding is 210 x 112 x 52 mm.
    - Aluminium profielen en plaat kun je bij de bouwmarkt (Bauhaus, Hornbach, Bol, Gamma, Praxis, ...) halen en zelf op maat maken of bij "aluminium op maat" bestellen. LET OP: De afmetingen van de profielen verschillen maar verschillen ook per bouwmarkt. Zo heeft BauHaus ook afwijkende maten tov Praxis en Gamma. Gamma en Praxis lijken over te zijn op dunnere, 1 mm dik, profielen met scherpe randen. Ik heb ze bij BauHaus gehaald. De popnagels hebben een diameter van 4 mm. Bij een profiel breedte/hoogte van 15 mm wil dat, bij een profiel breedte/hoogte van 10 mm zou ik naar 3 mm popnagels gaan.
    - Electro onderdelen kun je bij bv Conrad, 123-3d, ToolStation, AlieXpress of soms in de bouwmarkt kopen. Bij bouwmarkten moet je opletten want soms zijn ze te vinden bij de auto onderdelen, electra of beiden en ze verschillen soms per afdeling (ervaring bij Bauhaus) !!! - Kabelschoen: staat niet altijd duidelijk op de verpakking voor hoeveel mm2 ze geschikt zijn.

  4. 3D print
    Materiaal: PETG of ABS
    Of je kunt zelf 3D printen of je maakt gebruik van een 3D-print service als bv 3dlabs.nl of

  5. Aluminium profielen en plaat op maat maken zodat het frame 'past' in de gaten van de kast.
    Hierbij bepalen de lengtes van de profielen de afmetingen van het frame. Het volgende is nodig:
    - 4 keer L profiel in 200 mm lengte
    - 4 keer L profiel in 80 mm lengte
    - 2 keer U profiel in 196 mm lengte, deze is voor de ondersteuning van de voeding
    - 4 keer U profiel in 330 mm lengte
    - 1 keer plaat 250 x 120 mm (volgens de mal is de plaat 115 mm hoog maar ik gebruik aan de bovenkant 5 mm meer dus 120 mm)

  6. L profiel 80 mm
    Alle 4 profielen met lengte 80 mm moeten aangepast worden. Aan beide uiteinden van ieder L profiel moet in de lengte van de kort kant deze ingekort worden met de hoogte van de korte kant. Oeps... Dat klinkt ingewikkeld maar zie de foto.

  7. U profiel 196 mm ter ondersteuning van de voeding.
    Je kunt de voeding net 2 cm naar links uit het midden inbouwen maar dat hoeft niet als geen geen dikke vingers hebt. Daardoor heb je aan de rechter kant meer ruimte voor de bedrading en dat is gemakkelijk. Teken de bevestigings gaten af op het profiel, stal een putje met centerpons en boor de gaten. Ik heb de voeding helemaal afgeplakt, de 2 U's bevestigt aan de voeding en dit later zo gebruikt om in het frame te plaatsen.

  8. Plaat 250 x 120 mm
    - de zekering houders en schakelaar bepalen de afmetingen van de uitsparingen die je moet maken in de plaat.
    - beplak de 'mooie' kant met afplak tape ter bescherming en om op te tekenen
    - het frame heeft de maat van 330 x 200 x 80 mm. Teken dit op het afplaktape zodat het frame gecentreerd zit in het gat van 215 x 95 mm. Zie de voorbeeld tekening.
    - teken op het afplaktape daar waar de gaten moeten komen te zitten voor de 4 gaten, figuurzagen van 2 of 3 zekering houders en schakelaar, en de popnagels voor het frame.
    - sla met een centerpons putjes op de '+' plekken waar je wilt boren (4 gaten, popnagels, zekering houders, schakelaar)
    - boor de putjes met een 3 of 4 mm boor uit
    - gebruik een figuurzaag om de uitsparing voor de zekering houders en schakelaar uit te zagen

  9. Frame
    Het frame wordt met popnagels in elkaar gezet. Je kunt met 10-seconden lijm de profielen fixeren alvorens een gat erin te boren voor de popnagels. De profielen heb ik geboord zonder er eerst met de centerpons een putje in te slaan. Ipv lijmen kun je de lijmtang gebruiken. Het frame bouw je op vanaf de plaat. Eerst de L profielen met 200 mm dan die met 80 mm. Vervolgens de U profielen van 330 mm. Dan de voeding.....
    De aansluitingen van de voeding naar voren plaatsen leek mij het veiligst omdat ik in de kledingskast de achterkant van de CERS kan aanraken.

  10. Ik heb alle kabelschoenen gesoldeerd ipv een krimp-verbinding met de kabel. Daarna iedere kabelschoen voorzien van krimpkous.

  11. Lengtes (3) massa kabel (zwart) inclusief kabelschoen vork en platte stekker, van voeding naar connector: 47, 46 en 46 cm

  12. Lengtes (2) 12 Volt kabel (rood) inclusief kabelschoen stekker huis en platte stekker, van zekeringhouder naar connector: 47 en 45 cm

  13. Lengtes (2) 12 Volt kabel (rood) inclusief kabelschoen stekker huis en vork, van zekeringhouder naar voeding: 10 en 10 cm

Gebruikte materialen:

  1. 1 meter aluminium U profiel 'klein' 15 x 15 x 15 mm, 2 mm dik
  2. 1,5 meter aluminium U profiel 10 x 20 x 10 mm, 1.5 mm dikte
  3. 1,5 meter aluminium L profiel (25-35) X 15 X 1,5 mm
  4. aluminium plaat 250 x 120 mm, 1,5 of 2 mm dik
  5. 50 popnagels, diameter 4 met lengte 8 mm
  6. Schakelende voeding 12 Volt 30 Ampere (20 Ampere is genoeg maar ik had nog een 30 Ampere voeding liggen voor een 3-D printer)
  7. Aan/uit schakelaar met verlichting, 3 zekering houders, 3 zekeringen 10 Ampere. De voeding heeft aansluitingen voor 3 groepen.
  8. 10 kabelschoen, platte stekker
  9. 10 kabelschoen, stekker huis
  10. 10 kabelschoen, vork
  11. krimpkous diameter 6 mm, om de kabelschoene extra te isoleren
  12. 2 meter binnendiameter 1,5 - 2,5 mm2 ge-isoleerd draad met kleur rood en van zwart
  13. 4 keer in M4 of M5: bout 30 mm lang, zelfborgende moer, grote sluitring
  14. tie wraps of kabelbinders, om kabels trek vast aan frame te zetten
  15. 10 seconden lijm, voor fixeren profielen voordat geboord wordt
  16. loctite, voor het borgen van de schroeven van de voeding in het frame (geen idee of dit nodig is)
  17. connector plaat STL file: https://www.zekitez.com/cers/11polig.stl
  18. connector plaat STL file: https://www.zekitez.com/cers/11polig_V2.stl
Gebruikt gereedschap:
  1. zwarte viltstift tbv aftekenen
  2. boormachine
  3. metaal boor 4 mm
  4. centerpons, om putje te slaan in het aluminium op de plek waar je wilt boren.
  5. popnagel-tank
  6. 2 lijmtangen
  7. afplaktap, voor aluminium plaat ter voorkoming krassen
  8. metaalzaag, voor het zagen van de profielen
  9. decoupeerzaag met metaal zaag, voor op maat zagen plaat
  10. figuurzaag met zaagjes voor metaal, om uitsparingen voor schakelaar en zekeringhouders te zagen in de plaat
  11. vlakke metaal vijl
  12. soldeer bout en soldeer tin
  13. spuitbus primer verf (van de Action), eventueel ook een kleurtje
  14. 3D printer, voor printen connector plaat

Back